Дело было летом 2008 года — почти 10 лет назад. В то время я жил с родителями, а они, в свою очередь, жили на самой окраине Алматы. Тогда этот район в город ещё и не входил. Я очень любил горы, до такой степени, что большую часть свободного времени проводил именно там.
Однажды в сопредельных «моим» районах появились бараны. Большое стадо, под тысячу голов. Пасли их трое — с ними я познакомился чуть позже — трое таджиков. Если не углубляться в тему, один из них был мужчиной под 60, остальные двое — ребята чуть старше меня, 18-20 лет. Они пасли баранов сезон (с марта по ноябрь) за оплату в 300$ каждому, за всё время. К слову, тогда же, шестнадцатилетний я, делал сумму чуть меньше, только на летних подработках. То есть, даже у меня финансовое состояние было лучше.
Периодически мы пересекались и разговаривали. Со старшим таджиком: те, что помладше, русский язык не знали вовсе. О чём разговаривали — я сейчас и не вспомню. Определяющий момент, когда в один из дней этот старый таджик пожаловался на боль в животе — то ли язва у него была, то ли ещё что. В принципе, немудрено, с рационом, подобным его образу питания. Я помню, как мне стало его жалко, и к следующей нашей встрече я принёс пакет с лекарствами — только чтобы человек не мучился. Взамен я, естественно, ничего не просил. Я помню, как он меня благодарил и звал к себе в гости, когда у меня будет возможность. Приедешь, говорит, в мой кишлак — дорогим гостем будешь. Кишлак (посёлок, по-нашему) его стоит в районе Душанбе.
Прошло время. Мы также периодически виделись, я слушал все эти рассказы про далёкий, тёплый Таджикистан, рассказывал о ментальности нашего Алматы, в котором этот таджик вряд ли когда-то был. Помню, как тот, которому было 20 лет, говорил, что на заработанные 300 долларов он купит жену и создаст семью. Хорошую жену можно найти с 300 долларами, вещал он — такая вот культура. Время шло. К концу сезона, когда выпал снег, исчезли стада. С ними исчезли мои знакомые таджики. У меня ни осталось ни телефонов, ни адресов. Так и попрощались.
Прошло целых 9 лет с тех времён. Я не приехал в гости к старому таджику, но я всё-таки попал в гости к его народу и стране. «Дай Бог будем живы — увидимся», любил говорить он. Не увиделись. Но, дай Бог, и он ещё жив.
Душанбе — первый взгляд
Душанбе переводится «понедельник», с таджикского языка. Город имеет населением 803 тысячи человек, что в сравнении с Алматы немного. Однако, это столица, со всеми вытекающими.
Ровно в 10 часов утра, 22 марта, мы вышли из ворот ночного пристанища на неизвестную улицу. После ночи хотелось больше спать, чем гулять — половина её прошла в дороге, половина — в попытках выспаться на холодной кровати. Но не вату ж катать мы заявились в Таджикистан — гулять. Вот и погуляли. Сориентировавшись по карте, погуляли напрямик к самому центру города — мы оказались от него в 20 минутах пешим ходом.
Есть в Душанбе одно здание — оранжево-жёлтого цвета. Его мы увидели сразу же, как вышли на ближайшую крупную улицу (Мирзо Турсунзаде, если не ошибаюсь). Это здание нас преследовало до самого отъезда: его видно практически отовсюду. Пожалуй, именно оно мне запомнится больше всего, из того, что я видел в Душанбе. Вопрос «как?!» остается риторическим.
Мы дошли прямо до него, порадовались его видом и свернули на улицу Шотемура (она прямо перед ним, если смотреть на фотографию.
Фотография выше примечательна примером подписи зданий. Здесь, как в Астане, используется два языка: титульный (таджикский в Таджикистане, казахский в Казахстане) и английский. Русский особо не жалуют. У меня сложилось впечатление, что не от того, что русских не любят, а оттого, что его здесь всё равно никто не понимает.
Через полчаса после выхода из «гостиницы» мы добираемся до самого центра. Самым центром, по умолчанию, считаем район Белого дома и парка Рудаки.
В планах было погулять пару часиков, пообедать и снять квартиру. Тот же сценарий, что успешно был воплощён в Ташкенте.
«Парк Рудаки», Душанбе
Парк Рудаки (или «Боги Рудаки», по-таджикски, «Парк имени Ленина», по-советски), расположен в самом центре города Душанбе, на левобережье реки Душанбинки (Варзоб). На деле, здесь собрана целая куча объектов, на которые стоит посмотреть. Очень упрощает жизнь путешественникам. Однако, я не знаю, входят ли в парк монумент с гербом, флагшток с флагом Таджикистана. Общий размер сада составляет 8 (восемь!) гектаров. Ещё раз: восемь гектаров сада в центре столицы.
Как и в Ташкенте, поход в центр оказался двойным — мы были здесь в день приезда, мы были здесь вечером следующего дня.
Повторяюсь, парк большой. Пройдя по Шотемура до конца, мы наткнулись на ворота к Национальному дворцу, но не пошли кругом.
Полагаю, что в Душанбе мы со стороны выглядели именно, как туристы. Во-первых, мы европейцы, а европейцев здесь нет. Зелёную траву, тепло и фонтаны мы видели в последний раз только летом. Думаю, это странно, но мы носились вокруг всего этого, так, будто это и есть основная достопримечательность.
Ах да, простите. Совсем забылся. Я же о Душанбе рассказываю. Ну так вот, если вы пойдёте на запад — выйдете на площадку, где установлен герб Республики Таджикистан. Герб виден издалека, потому возьмём эту точку за отправную.
До герба сходить стоит. За ним — целая площадь, по которой снуют горожане.
И это ещё не всё. Если пройти метров сто по прямой — выйдете на что-то вроде балкона над водопадом. С него видно половину города Душанбе — вид на ту сторону Душанбинки, микрорайоны города (в которых мы так и не побывали за всю поездку).
Снизу, под смотровой площадкой, ещё пара гектаров сада. И много людей. Мы не спускались туда 22 марта, и сверху видно неплохо, что творится. Постояв, повтыкав в панораму, мы развернулись, пошли дальше обследовать парк.
Если идти по этой же дороге к проспекту Рудаки (центральному проспекту Душанбе), то выйдете к памятнику Исмоилу Сомони.
Исмоил Сомони считается основателем таджикского государства. Его в Таджикистане весьма почитают — бесчётное количество памятников, монументов. Его именем называют и населённые пункты. Даже национальная валюта — сомони — названа в честь основателя государства. Изображение Исмоила Сомони можно увидеть на купюре в 100 сомони.
То место, с которого сделана последняя фотография — самый центр города. Здесь находится нулевой километр Душанбе. Правда, никаких отличительных знаков вы не найдете, как не нашли их мы. После мы решили ещё раз прогуляться по саду.
Цветы по левую сторону — вроде как магнолии. На горизонте располагается памятник Рудаки — в честь него же назван центральный проспект и этот парк. Получается, центральная личность. Он — первый из известных персидских поэтов. Родился в 858 году, на территории нынешней Согдийской области, при Саманидском государстве.
Думаю, познания таджикского не потребуются, чтобы расшифровать подпись на табличке, утопающей в зелени травы и пальм. Семечки щёлкать нельзя — штраф 250 сомони. Очень хорошие деньги, к слову. Однако, аборигены класть клали на подобные угрозы — семечки щёлкают даже рядом с этой подписью, бросая шелуху прямо на тропинку.
Пользуясь случаем, скажу — семечки в Душанбе любят нереально. Их щелкают все вокруг. Таджики не курят (как минимум на улицах), но семечки — уличный бич.
Чуть-чуть на запад от центра
Чуть севернее Белого дома находится флагшток с флагом Таджикистана. У флага здесь отдельный парк. И людей, как мне показалось, здесь больше. Причиной тому — небольшое, культурно облагороженное озерцо.
Думаю, охотятся на туристов — фотография, все дела. Но не докапываются, как на рынке — ни разу не предложили сфотографироваться, не смотря на откровенно европейские лица.
Но пошли всё равно по направлению к Музею. В обход, против часовой стрелки. Объекты, что попадались нам далее — ниже.
С торца от озера людей не в пример меньше.
В этом самом Национальном музее выставлена самая большая глиняная статуя Будды. Если интересуетесь темой — сходите, как будете в Душанбе. Потом мне расскажете.
Это справа от музея. Здесь дорога, которая выведет вас наружу. По пути встретите пару памятников и ещё один фонтан. Я их тоже сфотографировал, но большого смысла выкладывать сюда не вижу.
Так как справа, в центре, мы уже были, пошли влево. Туда, где карта показывала русло реки Варзоб (Душанбинки), зоопарк, Навруз палас и ещё пару объектов, что мы видели с панорамы сада Рудаки.
Время на часах — половина первого, и мы таки решаем остановиться, отдохнуть. Найти квартиру — чтобы всё было по плану. Для осуществления этих целей, мы переходим реку (по мосту естесна), спускаемся при первой возможности на набережную. Предусмотрительно отходим от пахнущего аммиаком моста подальше и располагаемся на травке. Здесь чисто, сухо, тихо и нет людей.
Аренда квартиры в Душанбе. Посуточно
Все нормальные путешественники останавливаются в гостинице. Тем более, в стране, где из города в город нужно ехать целый день, а времени, что можно провести без регистрации — три дня. Как вариант — находить жилплощадь через букинг.ком (как это сделали те две алматинки, ехавшие с нами в Ташкент). Вариант, но не для нас, заехавших в страну со 140 долларами, от которых уже прилично отлетело. Мы снимаем квартиру.
Перед тем, как ехать, я шерстил интернеты на предмет аренды квартиры посуточно в Душанбе. Живым оказался только один сайт — somon.tj. Его нам дополнительно подсказал ночной попутчик, тот самый, что помог с местом на «переночевать». В общем, на этот сайт мы и полезли.
Объявлений не нём немного. Под наш запрос «не дороже 120 сомони» и того меньше. Повесили сумки на какое-то дерево. Я достал телефон, портативную зарядку и пошёл в разнос. То есть, договариваться.
Телефон зафиксировал первый звонок в 12:21 дня. Сначала я действительно звонил по объявлениям в ценовом диапазоне «до 120 сомони». Однако, квартиру мы сняли за 150 сомони (6 000 тенге) в сутки, и были несказанно этому рады. Как так получилось у таджиков сдать мне квартиру, дороже, чем в Алматы, но при том оставить счастливым?
Первое. Объявлений на сайте мало, но по факту их ещё меньше. Одни и те же люди подают объявления с разными номерами телефона. В итоге, как я не сверял, кому я звоню, но то и дело попадал на тех, кто чуть ранее мне ответил чётким отказом. Почему отказывают? Занято всё у них. Вот прям так, что капец. Среди квартир «до 120» не было ни единой, что была бы свободна в ближайшие пару дней. Примерно через полчаса после начала обзвона началась паника. Ночевать на улице не хотелось. И вертаться в «гостиницу» тоже. Звонили всем подряд. Ах, да. Русский язык по-прежнему мало кто понимает — это добавляет перчинку в разговор.
В какой-то момент, когда очередной собеседник готовился положить трубку по причине занятости квартиры, я догадался задать вопрос: «а другие квартиры есть?». И тут случилось нечто, что определило нашу судьбу на этот вечер. Квартира нам была нужна с 22 марта (среды) по утро 24 марта (пятница). О чём я всем и рассказывал. Нынешний мой собеседник воспринял это так, что квартира нам нужна в пятницу, и на двое суток (до воскресенья) — то, что собеседник понял именно так, мы поймём позже. Да, говорит, есть. В 4 часа подходите. И адрес называет. И цена — 150 сомони. Типа, договорились. Кладём трубки. На эйфории перезваниваю, прошу никому квартиру не сдавать — забёрем её точно. Жить-то хочется.
То, где мы там гуляли и что смотрели — это я вам позже расскажу. В 4 часа дня мы были «на адресе». Ещё пришли чуть раньше, уставшие, голодные. Сидели на остановке и курили. В 16:10 я набрал человека. И тут «недопонимание» вскрылось. Нас не ждали! Тогда, когда мы были уверены. что в 4 часа дня сможем хотя бы рюкзаки сбросить и погулять налегке, оказалось, что нас не ждали!
Твою же мать, как же это было неожиданно. И время такое, что уже особо ничего не найдём. И искать-выбирать не из чего — всех же обзвонили. Дороже 150 сомони мы дать уже не могли. Если только ни на одну ночь оставаться, чего бы нам тоже не хотелось.
Собеседник (женщина) понимает свою ошибку, извиняется. Говорит, сейчас попробует разобраться. И исчезает. Минут через 20 перезваниваю (я ж на панике). Говорит, новостей нет. В общем, ещё через время выясняется, что квартира для нас всё таки будет. Уточняюсь несколько раз — сегодня ли, за 150 сомони ли. Отвечает утвердительно. Совсем рядом квартира. В центре же. Но забрать можно в 6 вечера. Мы никуда оттуда особо не уходили. Сменили только что остановку. Сидели на той самой улице Шотемура. Молча курили и наблюдали «градиентное здание», да людей, что мимо ходили и грызли семечки.
В 6 часов вечера женщина (оказавшаяся риэлтором) дала нам номер телефона хозяйки. В 6:30 мы въехали: отдали деньги, забрали ключи. Люди здесь простые — не взяли даже скан-копии паспорта «для страховки». Пытался торговаться, нажимая на то, что бюджета не рассчитали. Результат — ноль. Хозяйка сказала, что 50 сомони она отдаёт риэлтору, за услуги. И вообще, сегодня не собиралась сдавать квартиру — риэлтор упросила. Отдали 300 сомони за двое суток. Ну и ладно — 300 сомони. Зато крыша над головой.
Холодная только квартира. Как и гостиница. Центрального отопления в Душанбе (практически, если верить СМИ) нет.
Душанбе, проспект Сомони
Это мы телепортируемся снова туда, где мы находились в половину второго дня, 22 марта. Поставив галочку в «снять квартиру» мы, с чистой душой отправились дальше по проспекту Сомони. Выходной день, сразу же, как мы отошли от реки, встретил нас шумной толпой гуляющих жителей.
Находится дворец на берегу ещё одной заводи. Тут прямо-таки озерцо. Место шикарное — и здание можно фотографировать со всех сторон, и озеро добавляет настроения прогулке.
Карта показывала, что можно ещё чуть-чуть прогуляться на запад по проспекту. Что мы и сделали.
Рассчитав время, двинули обратно. Часы подсказывали, что можем заглянуть в место, на карте обозначенное как ВДНХ. ВДНХ в моём сознании это «Атакент«. А «Атакент» — неплохое место для прогулок. Перешли на другую сторону проспекта, дошли до улицы Спортивной и пошли по ней. Не смотря на то, что карта показывала тупик. В голове не укладывалось, как это: по прямой дороге к ВДНХ устроить тупик. Потому и пошли, с надеждой, что где-то дорога всё же найдётся. Хрен там. Улица оказалась не только тупиковой, она оказалась ещё и «не туристической». Хотя в самом её конце — гостиница.
Развернулись, вернулись на Сомони, и таки пошли нормальным путём, как по карте писано.
Для того, чтобы попасть на ВДНХ в Душанбе, нужно вернуться до улицы Ганжави (где мы снимали столпотворение людей и палаток) и уйти по ней, мимо зоопарка, на восток. Буквально через 40 метров вы будете отбиваться от таксистов, предлагающих всевозможные маршруты. А ещё через километр окажетесь возле ВДНХ.
Тот же арифметик, который понял, что в Таджикистане много «Опелей», так же ясно понял, что ничего интересного мы там не увидели. ВДНХ закрыт, никакого парка там нет. По-крайней мере, со свободным доступом. Самое интересное здесь — фотография, та что выше, да Таджикский Национальный университет. К которому я вернусь, возможно, позже.
Далее, как в рапиде: дошли до проспекта Сомони, застали драку между молодёжью, толпа-на-толпу. Оценив все за и против, пошли в противоположную сторону. Ну действительно, зачем оно нам.
В ларьке подземного перехода купили пачку «Парламента», которая на поверку оказалась произведённой в Казахстане. Кыргызы, к слову, тоже продают именно казахстанский «Парламент».
Вот. А дальше вы уже знаете. На часах было 16:00, оказалось, что мы не сняли квартиру, бла-бла-бла. На этом моменте все истории соединились. Цветное (градиентное) здание, таджикская квартира, и мы, крайне замотанные за последние пару дней «путешественники».
Наблюдали мы и людей, и проезжающие мимо машины. Думаю, пришло время рассказать о таджикском автотранспорте. Времени — целый час ещё сидеть.
Автотранспорт в Душанбе
По сравнению с Узбекистаном, в Таджикистане — Европа. На деле, не только потому что по улицам ездят дорогие машины с блатными номерами. Вообще, в принципе. Однако, автопарк — первое, что бросается в глаза в качестве отличия. Машины в самом Душанбе примерно те же, что и в Худжанде, а значит, и во всей стране. У среднего класса — «Опели». У тех, кто побогаче — всё, что угодно: от «приор» до 222 Мерседесов.
Да, сразу о тонировке. Если в Узбекистане тонировка запрещена принципиально, а в Казахстане и (теперь) в Кыргызстане разрешена тонировка только задней полусферы, то у таджиков всё сделано по-хитрому. Тонировка (абсолютно любая, как по проницаемости, так и по размещению — помимо лобового стекла) разрешена, но платно. Стоимость тонировки в Таджикистане зависит от двух параметров: стоимости «показателя для расчётов» (наш МРП) и год выпуска машины. В 2017 году, чтобы затонировать автомобиль, придётся выложить 2 500 сомони (98 тыс. тенге) за автомобиль старше 2004 года выпуска, и 3 100 сомони (121 тыс. тенге) за авто 2005 года и новее. Соответственно, владелец «Приоры» нищебродом здесь не является. Про то, что её нужно как-то привезти в Таджикистан, я упоминал.
Ещё одним отличием таджикского автопарка от нашего является полное отсутствие на дорогах машин с правым рулём. Их запретили, как и у нас, в 2008 году. Но если у нас общественность взбунтовалась и власти решили остановиться на мере «запретить завоз», то в Таджикистане власти сказали «всё, с 1 февраля вы на праворульках не катаетесь». Периодически в городе можно встретить «японца», который когда-то был на правом руле. Их критически мало, но видели и «самурая марк-2» и «чайзера».
А так, «тойот» здесь достаточно.
Государственные регистрационные номера РТ.
Блатные номера таджики любят, почти как казахи. Кстати, о номерах. Регионов в Таджикистане, по факту, два: Душанбе (с регионом «01») и Худжанд (с регионом «02», соответственно). Есть ещё циферки в уголке, но они, по-моему, никак не структурированы. 07-08, и всё.
Это что касается «новых» номеров, типа тех, на которых сейчас и узбеки, и кыргызы, и казахи ездят. С флагом в одном углу и регионом в другом. Куда примечательнее старые таджикские номера, те, что выдавались до 2010 года.
В правом углу номера располагался регион («3» — это Хатлонская область), а под регионом буквы: РТ. Что, как вы догадались, означает «Республика Таджикистан». Казахстанские номера, что выдавались до 2013 года, мне всяко кажутся самыми красивыми и простыми, из тех, что я когда-либо встречал.
Новые номера вы уже видели. Они, опять же, клон тех, что мы наблюдаем теперь повсеместно (справедливости ради скажу, что они появились раньше казахстанских и кыргызских «новых номеров»). Слева — флаг и TJ (Tajikistan degen goi), четыре цифры (встречаются вариации с тремя цифрами), две-три буквы. Причём, буквы могут быть маленькими или большими. Справа — ничем не отделённый регион.
Ещё есть «государственные» номера — те, что ставят на правительственные машины. Последние попадаются достаточно часто. Сами машины, к слову, разнообразнее парка Президента Казахстана, с его 222 и 221 мерседесами. Тут попадаются и Лады 2114, и старые Ниссаны. Как вот этот.
«Фолькс».
Снова «аренда квартиры в Душанбе
Пока я рассказывал про машины в Таджикистане, стрелка часов перместилась к 6 p.m. и мы пошли забирать квартиру. Как я выше рассказывал, мы её таки забрали. Позвонил женщине, с которой договаривался, она дала номер хозяйки — так мы и заехали.
Заходим такие во двор дома, а там дети играют. Мальчик, лет пяти, увидев чужаков, оборвал свой крик на середине, отошёл в сторону и вперился глазами. Таджикистан — страна, где европеец вполне может почувствовать себя пришельцем.
Разговорились с хозяйкой квартиры, женщиной лет эдак шестидесяти. Она долго повторяла это «ой-бай», когда мы рассказывали про маршрут. Особенно в моменте, что мы добирались от Худжанда на такси, а не самолётом. Так как ехали ночью, и ничего особенно не видели, мы ещё не знали всех прелестей и видов дорог. Вернусь к этому моменту в другой статье.
Долго принимали квартиру. Хозяйка живёт в соседнем доме, а прямо напротив арендной квартиры живёт её сноха. Шикарно. А ещё путала моё имя, перманентно называя меня Андреем. Видимо, спалила старую мою фейковую страничку из ВКонтакте (лол).
Потусили мы такие в снятой квартире минут 20 и двинули дальше гулять. Вернее, сообразно плану, пополнять запасы еды и готовиться к ночёвке. Блин, как же классно, когда есть и кровать, и холодильник, и микроволновка!
«Ашан», таджикские продукты питания
Как говорил, будет традиционной рубрикой. В тот вечер, 22 марта, мы пошли в душанбинский «Ашан», находящийся в километре от квартиры. «Ашан» — это российский супермаркет. Как вы, думаю, уже поняли, российского здесь много всего. Тот же Мегафон, который не зашёл ни в Кыргызстане, ни у нас.
«Ашан» здесь весьма пафосное место, с «красивыми людьми». Боясь, что в небольшом магазине нас могут не понять, рассматривали Ашан как основное (и единственное) место для покупок.
С продуктами питания в Таджикистане тоже беда: «своих» производится совсем немного. Судил по ассортименту «Ашана», могу заблуждаться. Из ярких собственных брендов, что ранее не встречали — RC Cola, на этикетке которой написано что-то про США. Производится, однако, здесь. Помимо местной колы, мы прикупили местного же пива и мелочи на завтраки.
Про сам магазин ничего особого сказать не могу. Сигарет не продают, фотографировать запрещено. В остальном — обычный маркет. Люди только что много пафосные и цены, кажущиеся высокими. И да, продукты таки в основном российского производства.
В 9 часов вечера мы были дома, чуть позже были готовы пробовать то, что натаскали из «Ашана». На повестке дня столе стояло две бутылки: с RC Cola и пивом Сим-сим. Из местной еды — только булочки=(
RC Cola в городе любят. На улицах достаточно много рекламы «классической» красной Кока-колы, но пьют все именно эту, синюю.
На вкус RC Cola, как улучшенная лабуда, что повсеместно пытаются производить. Ну, вот эти дешёвые «казахстанские колы» и тому подобная дрянь. Газирована хорошо, в этом моменте понравилась. В целом — на любителя. Стоит же она, замечу, дороже, чем «красная» Кока-кола.
Пиво Сим-Сим открывать боялись. Жива в памяти бутылка чешского пива в Узбекистане (на деле, не узбеки делают плохое пиво, чешское пиво в целом оказалось дрянью. Не знаю, на какое мы напали 7 апреля, но вкус был как тот самый). Надежда была на то, что такое пафосное место не будет держать у себя дряни. Тем более, это было единственное таджикское пиво в магазине. Попробовали — пиво вполне. Напоминает «Жигулёвское», пить можно.
После пива мы и отправились спать, в 11 часов вечера. Позади был долгий переезд, сон в холодной постели, весь день гуляния по городу. Впереди — оставшаяся половина поездки. Завтра мы продолжим гулять по Душанбе. Конечно же, встанем пораньше.
