Я вынес маршрут от Душанбе до Худжанда в отдельную статью не случайно. Когда мы ехали ИЗ Худжанда в Душанбе, на дворе была ночь, и рассказывать особо было нечего. Когда же мы возвращались обратно — был день, а значит, и фотографии горного Таджикистана.
Эта статья фактически не несёт никакой информационной нагрузки. Кроме, пожалуй, ответа на вопрос «где сесть на такси до Худжанда» — но даже на него я уже отвечал, в рассказе про второй день в Душанбе.
Домой!
Итак, наступило последнее утро в Душанбе. В этот день (24 марта), как и во все прочие, мы планировали встать пораньше. Наскоро позавтракав, позвонили хозяйке квартиры, отдали ключи, приняли пожелания удачи и отчалили. На часах было ровно девять утра.
План был такой: сесть на такси в Душанбе, доехать до Худжанда, оттуда до границы, от границы в Ташкент, ещё одна граница, автобус, дом. По нашим планам, 25 марта утром мы должны были шагать по излюбленному проспекту Достык, к месту, где он пересекается с любимой же (уже) улицей Курмангазы. Хрен там. Приключения ни разу не заканчивались.
Как я уже рассказывал, до стоянки таксистов, едущих в сторону Худжанда, можно уехать на третьем маршруте автобуса. Он идёт по проспекту Рудаки. В общем, в районе 10 утра мы уже были на «пятаке». Уехать из Душанбе оказалось проще, чем приехать. Договорились о цене буквально минут через 5 после того, как приехали. Как ни странно, за те же 65 сомони с человека (торг начинался с 120 сомони). Главный прикол был в машине, за место в которой торговались.
Машина, к слову, офигенная. Кожаный салон, все понты. Главное — безопасно. Не какая-то там Зафира. Рассчитав, что если выедем в течении хотя бы часа, мы успеем и до границы, сложили вещи и успокоились. Уедем-то уже точно. И по деньгам как раз влазим.
Таксистов здесь более, чем много. Встречают прямо с автобуса, который выпускает тебя прямо к ним в руки. Продают места в машине умеренно агрессивно. Более всего раздражает то, что они чуть ли не дерутся между собой. Зато можно выбирать и торговаться — сколько угодно нагло.
Стоимость проезда до Худжанда из Душанбе варьируется между 90 и 130 сомони с человека — это цены для местных. Опять же, мало понятно, по какому принципу нам в обе стороны сбрасывали цену чуть ли ни в два раза. Наверное, до сих пор вспоминают этих наглых русских.
Время шло, а мы всё не ехали. Сходил за сигаретами, и нервы поглотили около половины пачки вот вообще, как делать нефиг. В итоге люди набрались и мы выехали аж в 12:15 дня. То есть, машина набиралась больше двух часов. Имейте ввиду, планируя свой маршрут. Ещё рекомендую перед дорогой сходить в хочатхану — это дело здесь стоит 1 сомони, но по сути бесценно перед такой дорогой.
Дорога из Душанбе до Худжанда
Первый пункт оплаты проезда находится буквально в километре от стоянки. Причём, как мы заметили, платить нужно и на выезде и на въезде в город. Второе мне совсем непонятно: разве там, чуть дальше не платили за проезд по этому участку? Разве китайцы, которые реконструировали дорогу, в городе тоже её делали?
Вся дорога представляет собой относительно прямой путь сквозь почти весь Таджикистан. Выглядит оно так: пункт оплаты, горы, горы, пункт оплаты, кишлак, пункт оплаты, горы, снег. Где-то встречаются туннели и обрывы. Днём дорога завораживает, отвлекая от предпоследней части «Обители зла», продолжающейся на экране планшета. Фильм мы, по-моему, так и не смотрели, больше обращая внимание на пейзажи за окном. Ну и на признаки уборных по строениям вокруг (женщина в путешествии — это сложно).
Наблюдать за окружением, а тем более снимать это всё на камеру, чрезвычайно сложно. Ты едешь, как в туннеле, почти вплотную к скалам, и тем теряешь возможность оценить картину целиком. Однако, один лайфхак я вам таки подскажу. Если вы едете из Душанбе в Худжанд, садитесь слева. С левой стороны машины больше всего обрывов, больше расстояние до скал. Лучше там, в общем. Минус того, что едешь на такси — не можешь остановиться и сделать пару фотографий.
Ещё круче тут дороги. Вот, когда мы ехали из Худжанда, фигачил снег. Сейчас его нет. Коммунальщики (или как их тут) убирают его с проезжей части, стоит отдать им должное. Едешь такой по трассе, а вокруг тебя две стены снега — справа и слева. Фотографии есть, но показывать смысла нет. Непонятен масштаб.
Где-то на этом участке маршрута я стал немного понимать хозяйку душанбинской квартиры, причитавшую, когда услышала, что мы обратно на таксях. Жутковато. Но это ещё цветочки, если честно.
На этом этапе дорога идёт то вверх, то вниз. То вокруг снег и скалы, то просто скалы. Но посёлки расположены плотнее и ближе друг к другу, чем в нашей кошерной Алматинской области.
Дорога виляет, здесь очень много поворотов и подъёмов. Иногда это дарит некое подобие панорамы.
Здравомыслия у водителя с собой не оказалось. Ехать было страшно — этот товарищ умудрялся обгонять машины на вот таких поворотах, выходить лоб-в-лоб встречным машинам в туннелях, и вообще, вел себя крайне безответственно. Могли и не доехать. Аж в дрожь бросает, как вспомню манеру вождения сего человека…
Пейзаж вообще разнообразием не блещет. Как говорил, это горы-горы-горы, редкие кишлаки и снег.
К слову, что мне сейчас кажется удивительным, уже тогда, 24 марта, здесь цвёл урюк. Тогда как в Алматы, который находится пониже, урюк не цветёт и сегодня, 14 апреля.
Неописуемое чувство, быть вон там, на этом перевале. Смотреть вниз, туда, где колёса проезжают в сантиметрах от обрыва. Ограждений дороги никаких нет. А если сорваться вниз — никакой Лексус не защитит. Бррр… В тот момент я думал, что больше никогда не поеду сюда на машине. Те, кто был там — поймут. Те, кто не был — ну его нафиг.
В дороге от Душанбе до Худжанда (а равно, и обратно) вам встретится ещё и два туннеля. Длинных, как капец. Один из них, в районе Зеравшана, длиной больше 5 километров. Представьте: 5 километров под землёй. Второй покороче, но мне, как лицу непривычному, так же в диковинку.
В половину пятого вечера мы были близко к точке назначения. Из-за того, что кого-то из пассажиров таксист обещал довезти прям до двора, маршрут чуть изменился. Поехали через Чкаловск: такой посёлок городского типа, который начинается сразу за границей города Худжанд.
Я не был особо против изменённому маршруту: во-первых, мы здесь не ездили ещё. Во-вторых, времени было столько, что торопиться было некуда. Насколько мне было известно, граница закрывается в 6 вечера, а значит, мы не успеваем. Оставался один сценарий: погулять по Худжанду и идти ночевать. В аэропорт. Потому что денег уже не осталось. На самом деле была ещё двадцатка баксов, но она на всякий случай. Вот. А тут, проезжая через Чкаловск, мы могли ещё и оценить, где находится аэропорт и как он выглядит. И оценили и посмотрели. Да и сам Худжанд чуть лучше рассмотрели — судьба.
Когда въезжали в Чкаловск, произошёл ещё один памятный случай: остановили гаишники. К слову, они останавливали и чуть ранее города, километрах в пяти. Таксист сказал: «да пошёл ты на**й», и проехал дальше. А тут вдруг решил остановиться. Уж не знаю, что там случилось и о чём они с ментом разговаривали, удивило другое. Вот вышел таксист, отдал документы, а тут подкатил другой мент. На Лексусе. Блатной значит. Эти, «наши» менты встали на задние лапки возле окна Лексуса, а на таксиста забили. Думаю, он не против был бы, если б забили совсем, но документы-то не отдали. И вот стоит он, таксист-хозяин 470-го Лексуса, ждёт, когда эти узухарчики завершат свою трепотню. Вроде бы ерунда, но как же показательно. Собственно, только по причине этой можно сказать: менты в Таджикистане живут в своих кошерных 90-х. Но мы-то уже достаточно подтверждений получили ранее, и ещё столкнёмся позже.
Вся дорога от Душанбе до Худжанда заняла больше 6 часов временем. Это учитывая две небольшие остановки. В 17:40 нас высадили — где-то в центре Худжанда, на улице Гагарина. Мы сами вышли, вернее. Потому что тут ближе до Сырдарьи, чем от автовокзала. Цветущий, тёплый Худжанд. Здесь нам предстояло провести ближайшие 14 часов.
Я обещал рассказать о Худжанде подробнее ещё тогда, когда мы проезжали его транзитом. Настало время рассказа о городе Худжанд.
